دلیل خاموش شدن ماشین و روشن نشدن خودرو

روشن نشدن خودرو

هرچه استارت میزنیم ماشین روشن نمیشه

 روشن نشدن و دلیل خرابی ماشین 

نویسنده : سیدمحمدعلی علوی – ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٤

در حال رانندگی ناگهان خودروی تان خاموش می‌شود و هر چه استارت می‌زنید، نمی‌توانید آن را روشن کنید.

بسیاری از ما بی‌اختیار درب موتور را بالا می‌زنیم و نگاهی به موتور خودرو می‌اندازیم و حداکثر چند سیم و شیلنگ را سفت می‌کنیم هر‌چند معمولاً این کار کمکی نمی‌کند. ‌راه حل بعدی تماس با امداد‌ خودرو است. اما اگر این عیب در نقطه‌ای دور از دسترس سرویس‌های امدادی رخ دهد، دیگر راه حلی باقی نمی‌ماند.
در این بخش قصد داریم به مرور نکاتی بپردازیم که در این مواقع می‌تواند به شما در رفع اولیه مشکل کمک کند تا حداقل خودرو را به نزدیک‌ترین تعمیرگاه برسانید. هر خودرو برای کار کردن به سه عامل مهم نیاز دارد: 1- سوخت‌ 2- هوا‌ 3- تایم موتور و برق آن. به همین دلیل برای بررسی علت خاموش شدن ناگهانی باید این سه عامل را بررسی کنیم.
اگر خودرویتان خاموش شد حتی در بدترین شرایط، ابتدا خونسردی خود را حفظ کنید. حفظ خونسردی سبب می‌شود تا کارایی شما بالا‌تر رفته و در این شرایط شما می‌توانید از محفوظات ذهنی و اطلاعات خود استفاده، مشکل را حل کنید. اولین قسمتی که باید نگاه کنید صفحه پشت آمپر است که اطلاعات نسبتاً کاملی از وضعیت خودرو به شما می‌دهد.

ابتدا ببینید خودرو سوخت دارد یا نه؟ هر چند داشتن بنزین مساله‌ای بسیار آشکار است اما عده بسیاری به آن توجه نمی‌کنند. البته داشتن سوخت تنها کافی نیست. رسیدن آن به موتور و ریل سوخت (در خودروهای انژکتوری) و یا رسیدن آن به کاربراتور در انواع کاربراتوری نیز مساله‌ای است که در ادامه باید بررسی کنید. در بسیاری مواقع خودرو به درستی استارت می‌خورد و برق به نحو مناسب به سر شمع می‌رسد ولی سوخت به موتور نمی‌رسد.
برای تست مسیر سوخت و رسیدن آن به موتورباید اموری که گفته می‌شود را تک به تک انجام دهید. برای انجام این امور به تعدادی ابزار نیاز دارید. انبر دست، پیچ گوشتی دو سو و چهار سو. در مدل‌های انژکتوری ابتدا ریل سوخت را پیدا کنید. ریل سوخت در بالا و پشت انژکتورهاست. (در مورد پراید این قضیه بیشتر صدق می‌کند) یک لوله که به آن چهار انژکتور متصل است. به سر این لوله یک شیلنگ وصل است.

 

 

برای خارج کردن شیلنگ از این لوله نیاز به انبر‌دست دارید. بست دور لوله یا فشاری بوده یا پیچی.اگر فشاری است، دو طرف آن را با انبردست گرفته و بفشارید. سپس آن را عقب بکشید. اما اگر پیچی بوده باید پیچ بست را شل کرده و آن را عقب بکشید. معمولا بست ریل سوخت فشاری است. پس از خارج کردن شیلنگ بنزین از سر ریل سوخت، آن را درون ظرفی بگیرید تا در صورت خروج بنزین روی موتور و قسمت‌های داغ آن پاشیده نشود که خطرساز شود. سپس به کسی بگویید که استارت بزند (در مدل‌های انژکتوری باز کردن سوئیچ کافی است و نیازی به استارت زدن نیست)، به لوله دقت کرده و اگر بنزین به درستی از آن خارج شد می‌توان فهمید که سوخت به موتور می‌رسد. حال اگر بنزین خارج نشد یا جریان بسیار ضعیفی داشت باید بخش‌های دیگری کنترل شود.
اولین قسمت پمپ بنزین است. پمپ بنزین در انواع انژکتوری برقی بوده و معمولاً در باک نصب می‌شود. برای اطمینان از صحت کار آن، خودرو را در جایی آرام قرار دهید سپس سوئیچ را باز کرده و در قسمت عقب خودرو کمی دقت کنید. صدای وز وز کار کردن آن باید به گوش برسد. اگر این صدا نیامد یقیناً پمپ بنزین سوخته یا مشکل دیگری دارد. توجه کنید پمپ بنزین در صورتی که خودرو روشن نشود چند ثانیه پس از شروع کار، خاموش می‌شود. بنابراین فرصت چندانی برای شنیدن صدای آن نخواهید داشت.
در انواع کاربراتوری پمپ بنزین روی سرسیلندر قرار دارد. برای اطلاع از نحوه کار آن شیلنگ خروجی آن را بکشید و استارت بزنید. اگر بنزین خارج شد پمپ سالم است در غیر این صورت باید باز شود. گاهی اوقات بنزین به پمپ نمی‌رسد و در سر راهش گرفتگی ایجاد می‌شود. به همین خاطر توصیه می‌شود هیچ‌گاه بنزین را تا انتهای باک مصرف نکنید.

با توجه به کیفیت نازل بنزین در ایران و فرسودگی باک بنزین،‌ ناخالصی‌های بنزین و پوسیدگی‌های باک، ته باک جمع شده و زمانی که شما بنزین ته باک را می‌کشید این مواد زاید وارد پمپ بنزین شده و مسیر عبور بنزین را سد می‌کنند یا در مسیر بنزین پیش از رسیدن به پمپ گرفتگی ایجاد می‌کند.

 
اگر از بحث سوخت خارج شویم به بحث هوا و رسیدن آن به موتور می‌رسیم. در انواع انژکتوری معمولاً از جانب این موضوع مشکلی پیش نمی‌آید و گرفتگی مسیر هوا فقط ممکن است مصرف سوخت را افزایش دهد اما در انواع کاربراتوری رعایت نشدن نسبت هوا به سوخت سبب می‌شود که کاربراتور اصطلاحاً فلوت کند.

 

 

بیشتر شدن نسبت سوخت به هوا و غنی سوختن و کار کردن موتور گاهی به حدی می‌رسد که بنزین بیش از حد وارد کاربراتور می‌شود که دلیل آن تنظیم نبودن شناور کاربراتور است. اگر مدل کاربراتوری در اختیار دارید و تشخیص دادید که کاربراتور فلوت کرده باید هواکش را باز کنید و بنزین‌های داخل کاربراتور را خالی کنید و یا شیلنگ ورودی به کاربراتور را بکشید تا دیگر سوخت وارد کاربراتور نشود. سپس خودرو را روشن کنید تا بنزین درون کاربراتور به مصرف موتور برسد. آنگاه شناور را کمی رو به پایین تنظیم و شیلنگ سوخت را متصل کنید.

استارت بزنید و به حرکت ادامه دهید. دقت داشته باشید در اولین تعمیرگاه شناور را به درستی تنظیم کرده و حرکت کنید. تنظیم شما فقط برای رسیدن به تعمیرگاه بوده و نمی‌تواند درست باشد. برای انجام این اعمال نیز باز هم به انبر‌دست و پیچ گوشتی دو سو‌، چهار سو و یک آچار فرانسه کوچک نیاز دارید. حال به بحث پر دامنه و پر مشکل برق خودرو می‌رسیم.

 
برق در تمامی خودرو‌ها نقش اساسی در محترق کردن مخلوط هوا و سوخت دارد. برای بررسی این مساله ابتدا به یکی از پر‌کاربردترین قسمت‌ها یعنی جعبه فیوز می‌رسیم. برای آگاهی از محل جعبه فیوز خودرو بهتر است از قبل دفترچه راهنمای خودرویتان را مطالعه کرده باشید اما به طور معمول جعبه فیوز خودرو‌ها در سمت چپ راننده و زیر داشبورد است.

 

 

در این جعبه تعداد زیادی فیوز قرار داشته که هر کدام مربوط به قسمتی می‌شود (در شماره آینده جعبه فیوز کاملاً شرح داده می‌شود) گاهی سوختن یک فیوز که مربوط به سیستم انژکتور یا سیستم مولد برق می‌شود از روشن شدن خودرو جلوگیری می‌کند.
عده‌ای برای بیرون کشیدن فیوز مشکل دارند. معمولاً در پایین جعبه فیوز یا روی درب آن یک انبر پلاستیکی کوچک قرار داشته که زائده‌ای در دو سر آن وجود دارد. این انبر کوچک مخصوص در آوردن فیوز است. عده بسیاری به آن دقت نکرده و به سختی فیوز را در می‌آورند. همیشه فیوز نو و سالم همراه داشته باشید. اگر همراه نداشتید فیوزهای غیر ضروری مثل فیوز سیستم صوتی یا فیوز فندک را بکشید و در جای مورد نظر بگذارید. اما اگر از جعبه فیوز بگذریم به برق خودرو می‌رسیم که بسیار مهم است. خودرو خاموش کرده است. بنزین به انژکتورها یا کاربراتور می‌رسد ولی خودرو روشن نمی‌شود. اولین کاری که می‌کنید یکی از وایرها را بکشید.

 
وایر به کابل‌های نسبتاً قطوری گفته می‌شود که برق را از دلکو یا کویل دوبل به شمع‌ها منتقل می‌کنند. چهار وایر وجود داشته که برق را به سر شمع منتقل می‌کند. یکی از آنها را بکشید. سپس یک پیچ گوشتی داخل قسمت فلزی وایر قرار دهید. پیچ گوشتی را به نقطه‌ای فلزی تکیه دهید، طوری که قسمت فلزی پیچ گوشتی به نقطه‌ای فلزی در تماس باشد. حال دست خود را از روی آن برداشته، به کسی بگویید استارت بزند. باید جرقه‌ای آبی رنگ بین پیچ گوشتی و قسمت فلزی رد و بدل شود. حال اگر این جرقه زده نشد، برق به سر شمع نمی‌رسد. باید مشکل را پیدا کرده و آن را برطرف کنید.

نرسیدن برق به سر شمع دلایل زیادی دارد. یا ممکن است از کویل دوبل باشد (در انواع انژکتوری) یا ممکن است از کویل یا دلکو به خصوص مگنت آن باشد (در انواع کاربراتوری). اگر از کویل دوبل باشد و یکی از قسمت‌های آن سوخته باشد شما نمی‌توانید کاری بکنید. اما اگر از سایر بخش‌ها باشد باید یک به یک کنترل شده تا مشکل برطرف شود.

 

پس از مرور فرآیند سوخت‌رسانی به موتور از باک تا ریل سوخت و انژکتورها نوبت به مرور اشکالات احتمالی در برق خودرو می‌رسد. گفتیم که باید برق را از سر شمع کنترل کنیم به گونه‌ای که اگر برق به سر شمع رسید و جرقه مناسب داشت از آن می‌گذریم اما اگر نرسید و یا جرقه ضعیف بود باید چهار قسمت را کنترل کرده و آنها را بررسی کنیم.
در مورد کنترل و تعمیر بخش‌های الکتریکی خودرو در شرایط خاص توجه داشته باشید در بعضی موارد کار خاصی از دست شما ساخته نیست و خودرو تنها توسط مکانیک و با داشتن ابزار خاص و البته قطعات یدکی قابل تعمیر است.
در خودرو‌های امروزی تلاش شده این قطعات حساس با کیفیت و طول عمر بالا ساخته شوند تا کمتر نیاز به تعویض پیدا کنند اما در نهایت همواره احتمال خرابی آنها وجود دارد. اولین قسمتی که باید کنترل شود جعبه‌فیوز است. این جعبه که به طور معمول سمت چپ شما کنار فرمان قسمت پایین قرار دارد تعداد زیادی فیوز را در خود جای داده است که هر یک از آنها وظیفه کنترل شدت جریان برق یکی از قسمت‌های خودرو را بر عهده دارند. ‌در این بخش باید برای یافتن مشکل برق‌رسانی خودرو فیوزی که مربوط به سیستم برق خودرو استت کنترل شود (در خودروی پراید از فیوزهای سمت چپ آخرین فیوز ردیف وسط). اگر این فیوز آب کرده بود و فیوز یدک به همراه نداشتید فیوز وسط ردیف پایین را کشیده و جای آن قرار دهید. فیوز وسطی که می‌کشید مربوط به ساعت و فندک است که در این مواقع زیاد اهمیت ندارد.
اگر مشکل رفع نشد از جعبه‌فیوز می‌گذریم و قطعه بعدی که روی گیربکس قرار دارد می‌رسیم. سنسوری کوچک که به آن یک سوکت قهوه‌ای رنگ متصل است. این قطعه که به چشمی گیربکس مشهور است در مسیر برق خودرو قرار داشته و اگر احیاناً بسوزد خودرو به هیچ‌وجه روشن نمی‌شود. این قطعه را نمی‌توان تغییر داد یا به وسیله حذف آن از مسیر برق را به سر شمع رساند. پس اگر بسوزد باید تنها عوض شود تا خودرو روشن شود. (یکی از معایب پراید انژکتوری).

اما اگر از چشمی بگذریم به کویل دوبل می‌رسیم که نقش بسیار مهمی در پراید دارد. اما کویل دوبل چیست و چه وظیفه‌ای دارد؟
در اتومبیل‌های انژکتوری به جز مدل‌های قدیمی دیگر از دلکو در این خودروها خبری نیست و عملاً دلکو حذف شده است. سوال در اینجاست که تقسیم برق که توسط دلکو صورت می‌گیرد چه می‌شود؟
در این خودروها از کویل دوبل استفاده می‌شود که خودش برق را به هر شمع می‌رساند. همچنین جریان برق را نیز تقویت می‌کند. در این کویل ها دیگر چیزی به نام تقسیم برق نداریم بلکه کویل این وظیفه را انجام می‌دهد به این صورت که به این کویل‌ها، کویل دوبل می‌گویند و نحوه کار آنها به این صورت است که این کویل‌ها همزمان دارای دو جرقه هستند. سیلندر یک و چهار با هم جرقه می‌زنند و سیلندر دو و سه نیز با هم جرقه زده می‌شود بنابراین اگر ما جای وایر یک و‌ چهار را با هم عوض کنیم عملاً هیچ اتفاق نمی‌افتد در مورد سیلندر دو و سه نیز چنین است. وقتی سیلندر یک و چهار با هم جرقه می‌زنند چون فقط یکی از سیلندرها در مرحله انفجار است پس فقط جرقه همان شمع مفید واقع می‌شود و سیلندر دیگر نیز هم زمان در آن جرقه می‌زند هرز می‌زند و آن جرقه به هدر می‌رود.
کویل‌ها نیز به دو قسمت تقسیم می‌شوند:
1-‌  کویل‌های دوبل یکپارچه: چهار برجک که وایر به آنها متصل می‌شود بر روی یک واحد قرار دارد و با سوختن یکی از برجک‌ها نیاز به تعویض کل کویل می‌باشد.
2- کویل‌های دوبل دوپارچه‌: دو برجک یک و چهار بر روی یک کوئل و دوبرجک دو و سه بر روی یک برجک دیگر است ولی نزدیک هم هستند و مزیت آن این است که با سوختن یکی از کویل‌ها نیاز به تعویض کل کویل نیست‌. در این موارد گفته می‌شود یکی از خانه‌های کویل سوخته است و همان یکی تعویض می‌شود.
توجه داشته باشید وایرهای مورد استفاده در کویل‌های انژکتوری باید از نوع سیلیکونی باشد که قطر آن هشت میلی‌متر مربع است. قسمت فشار ضعیف کویل که سیم‌های نازک به آن وارد می‌شود دارای ترمینال‌هایی به شماره 1-2-3-4 است که به ترمینال یک و دو آن قطب منفی از ECU وارد می‌شود و شماره چهار آن برق مثبت از رله دوبل وارد می‌شود و ترمینال شماره سه به صورت آزاد رها شده است که تعمیرکاران آن را به عنوان سیم یکسره می‌شناسند ولی محلی برای نصب خازن است تا عمر مفید کویل بالا رود (نکته مهم اینجاست که این قطعه به صورت استاندارد خازن ندارد) شاید برای عیب‌یابی تعبیه کرده‌اند. خازن مورد استفاده باید 25درصد میکروفاراد ظرفیت داشته باشد .
این نکته را باید یادآوری کنم که کشیدن وایرها و تست برق خودرو با بدنه کار درستی نبوده و امکان آسیب رسیدن به ECU و کویل دوبل وجود دارد. برای تست باید یک شمع در سر وایر قرار داد و جرقه را کنترل کرد. اما وقتی در شرایط اضطراری گیر می‌کنید و شمع در دسترس ندارید باید با بدنه خودرو چک کنید یا اگر وقت دارید با آچار شمع یکی از شمع‌ها را باز کرده و وایر را سر آن قرار دهید سپس جرقه سر شمع را نگاه کنید.

اما اگر از کویل دوبل بگذریم در نهایت به رله دوبل می‌رسیم. این رله نیز نقش اساسی در سیستم برق خودرو ایفا می‌کند.
ابتدا باید وظایف این رله را شرح داد تا بتوان قطع بودن آن و روشن نشدن خودرو را بررسی کرد. رله دوبل وظیفه برق‌رسانی به قسمت‌های مختلف موتور را بر عهده دارد و از ECU دستور می‌گیرد. این رله از دو رله مجزا تشکیل شده است. محل قرارگیری این رله در خودروهای‌ 405 و پارس زیر سینی فن و در خودروهای سمند و پیکان و پژو RD در کنار ECU است. در پراید نیز این رله کنار مخزن آب قرار دارد.

این رله برق‌رسانی برای ECU را در حالت‌های سویچ بسته، سویچ باز و موتور روشن را بر عهده دارد. برق‌رسانی به این قطعات نیز از وظایف رله دوبل است: پمپ بنزین، انژکتورها، ECU، کویل دوبل، شیر برقی کنستر، گرمکن دریچه گاز، المنت، سنسور اکسیژن. حال متوجه شدید که اگر این رله خراب شود جز با تعویض آن هیچ‌گاه خودرو روشن نمی‌شود. همچنین وظایف این رله نیز تا حد بسیار خلاصه‌ای شرح داده شد. منبع : وبلاگ 

---

علت روشن نشدن خودروها
پیدا کردن عیب خودرویی که با استارت زدن روشن نمی شود

دسته : فنی مکانیکی

اگر سوار خودروی خود شده و با زدن استارت ماشین روشن نمی شود می توانید به سادگی مشکل را بر طرف کنید. تا لحظه راه اندازی موتور عوامل زیادی دست به دست هم می دهند تا خودرو به خوبی روشن شده و به نرمی کار کند . ارتباط منطقی بین عوامل مکانیکی و برقی به ما کمک خواهد کرد تا بررسی مرحله به مرحله قطعات از سلامت آنها اطمینان کسب کنیم. این را می دانیم که هر مدل خودرو تکنولوژی خاص خود را دارد و از طرفی دیگر در بین اینهمه قطعه پیدا کردن مشکل اصلی کار چندان ساده ای به نظر نمی رسد. اجزایی که رد ادامه با آنها آشنا خواهیم شد می توانند نقطه ضعف بیشتر خودروها باشد و عملاً به عنوان پر تکرارترین عیوب شناخته می شوند. قبل از هر چیز باید عوامل حیاتی را بررسی کنیم که عبارتند از :

آیا موتور با سرعت کافی توسط استارت می چرخد و باتری شارژ کافی برای استارت دارد؟آیا پمپ بنزین، بنزین را با فشار مناسب به انژکتورها می رساند؟   آیا جرقه کویل ها در زمان صحیح و با قدرت کافی به سر شمع ها می رسند؟

آیا زمانبندی سوپاپ ها و کمپرس موتور به مقدار مورد نیاز هست؟ابتدا باید بررسی کنید که آیا خودرو اصلاً استارت می خورد یا خیر؟ بیایید مسیر رسیدن برق از باتری تا استارت را که از اهمیت زیادی برخوردار است مرور کنیم. باتری اولین منبع اصلی ذخیره برق در خودرو محسوب می شود. هنر هر باتری در زمان استارت زنی مشخص می گردد. زیرا زمانی که موتور به حرکت درآمد دیگر مسؤلیت اصلی تأمین برق به آلتر ناتور یا دینام سپرده خواهد شد.برای اطمینا ن ا ز سالم بودن باتری وداشتن شارژ کافی ، سوئیچ را چرخانده و در مرحله acc و پله اول قرار دهید سپس با روشن کردن مصرف کننده هایی مانند برف پاک کن ها و چراغهای جلو عملکرد آنها را کنترل کنید . سرعت حرکت برف پاک کن و توان روشنایی چراغها می­توانند تضمین کننده ولتاژ و آمپر مناسب جهت استارت باشد.

ابتدا کابلهای باطری را از نظر محکم بودن خوردگی و سولفاته نشدن چک کنید ضمنا باطری های جدید دارای شاخصی رنگی روی بدنه هستند که معمولا در حالت نرمال به رنگ سبز و در صورت نداشتن شارژ به رنگ سیاه درمی­آید.پس از آن به سراغ موتور استارت بروید ممکن است وقتی سوئیچ را به مرحله سوم می چرخانید فقط صدای تیک تیک بشنوید که در حقیقت صدای رله اتوماتیک استارت است . به دلیل اینکه موتور استارت نیاز به آمپر بالایی دارد برای برق رسانی به آن از سیستمهایی با ضخامت بیشتر استفاده شده و به همین دلیل است که نمی­توان این سیمها را از پشت مغذی سوئیچ و داخل خودرو عبور داد به این منظور از اتوماتیک استارت که همچون رله ای عمل می­کند و به خود موتور استارت چسبیده است استفاده می­شود . با دادن تحریک برق اولیه از پشت سوئیچ این رله برق با آمپر قوی را از خود عبور داده و به استارت می­رساند و همزمان دنده استارت را هم به جلو هدایت کرده و به توسط دنده های فلایویل موتور را می­گرداند. اگر در زمان استارت زدن فقط صدای تیک تیک را بشنوید این یعنی رله اتوماتیک استارت سالم است و به خوبی می­چسبد اما چون باتری ولتاژ کافی را ندارد موتور استارت را نمی­تواند بچرخاند. حال اگر خود اتوماتیک استارت به درستی کار نکرد و هیچ صدایی از آن شنیده نشد می­توان با دادن برق مستقیم ازباتری به موتور استارت آن را راه اندازی کرد و اگر هم باطری شارژکافی نداشت می­توان با اتصال موازی باتری به باتری کمکی دیگر برق مورد نیاز استارت را تامین کرد.در غیر این صورت هل دادن خودرو می­تواند مشکل را حل کند اما با توجه به اینکه در خودرو ها دیگر به جای چرخ زنجیر تایم از تسمه استفاده می­شود این کار به دلیل فشار ناگهانی وارده از طرف چرخ ها به موتور می­تواند باعث پاره شدن تسمه و یا رد کردن دندانه ها در جای خودشان شود.در خودروهای امروزی کار فعال سازی سیستم جرقه، پمپ بنزین و فرمان پاشش انژکتورها همه و همه با واحد کنترل الکترونیکی موتور یا ecu است. برق حلفظه های داخلی و برقی که جهت ران اندازی مصرف کننده ها و سنسورها وارد ecu  می شوند توسط چند فیوز و رله تامین می­گردند که اگر به هر دلیلی بسوزند و کار نکنند واحد کنترل الکترونیکی انرژی کافی را برای فعال کردن سیستم ها نخواهد داشت . ترموستات و یا عدم روشن شدن به موقع فنهای خنک کننده باشد. اگر آب توانسته باشد به روغن راه پیدا کند ، زمانی که شما درب محفظه روغن موتور را باز می­کنید و یا گیج روغن را می­کشید ، باید رنگ آن به حالت شیری درآمده باشد.مراقبت و توجه به موقع به خودرو می­تواند امکان بروز عیب را از آن دور کند. روشن ماندن چراغ سقفی در شب و زمان ترک ماشین ، می­تواند تمام انرژی باتری را تا صبح مصرف کند. شستن موتور در کارواش با آب یا هر مایع دیگر ، می­تواند دشمن اصلی قطعات حساس الکترونیکی و اتصالات آنها باشد . موتوری که به تازگی تعمیر شده و قطعه یا سوکتی که در زمان نصب به خوبی در جای خود قرار نگرفته همه و همه می­توانند سبب روشن نشدن خودرو و ایجاد اختلال شوند.

منبع : وبسایت 
برچسب ها : استارت نزدن ماشین  تعمیر خودرو روشن نشدن علت روشن نشدن خودروها

روشن نشدن خودرو
چاپ مقاله
علل روشن نشدن خودرو، در صورتیکه موتور استارت بخورد، ولی روشن نشود- برای خودروهای پژو (206 تیپ 2،3،5،6، SD، 405 پارس) سمند، تندر 90 (ال90) و پراید:

وقتی موتور ماشین استارت می خورد، اما روشن نمی شود، دلیل آن یک یا ترکیبی از چهار مورد زیر است:

1 . نرسیدن بنزین به موتور: تمام شدن بنزین- کیپ شدن صافی بنزین- سوختن رله پمپ- سوختن فیوز پمپ- عمل کردن کلید قطع کن بنزین- خرابی سنسور موقعیت میل لنگ.

2 . نرسیدن برق به شمع برای جرقه زدن در لحظه مناسب: خرابی کویل، خرابی وایر- قطع شدن اتصالات کوئل.

3 . نرسیدن هوا و درست نبودن ترکیب هوا و بنزین در موتور و کمپرس نشدن به موقع برای احتراق: کیپ شدن لوله ورودی هوا- نشت بنزین از انژکتور- خراب شدن سنسور دمای آب موتور- خراب شدن سنسور فشار هوای ورودی- خرابی سوپاپها و فرار کمپرس از سر پیستون- تنظیم نبودن تایم – باز و بسته شدن بی موقع سوپاپ ها.

4 . عدم شناسایی کد سوئیچ: در خودروهای مجهز به کلید ایموبلایزر.

1 . نرسیدن بنزین به موتور:
الف) بنزین تمام شده، یا صافی بنزین کیپ شده. از کافی بودن بنزین در باک مطمئن شوید، اگر صافی بنزین را هر 10 هزار کیلومتر تعویض کنید، کیپ شدن صافی بنزین بسیار به ندرت اتفاق می افتد.

ب) پمپ بنزین سوخته است.

ابتدا شیلنک ورودی بنزین به پشت انژکتور را چک کنید که درست وصل شده باشد، سپس شیلنک را جدا کنید باید سوخت حداقل به مدت 4 ثانیه با فشار (حدود 6 بار Bar) از شلنک خارج شود. اگر این اتفاق نیفتاد، می توانید با رعایت نکات ایمنی نیش استارت بزنید، و ببینید سوخت خارج می شود یا خیر. (انجام این کار مخصوصا اگر موتور گرم باشد، خطرناک است).

اگر بنزین با فشار کم و منقطع از شلنک خارج شد، یا پمپ بنزین ماشین خراب است و یا مقدار سوخت در باک کافی نیست.

 

اگر هیچ بنزینی خارج نشد، پمپ بنزین را به یکی از دو روش زیر تست کنید:

1. با باز کردن سوئیچ، باید صدای کار کردن پمپ بنزین را بشنوید. در غیر اینصورت به پایه های + و – پمپ برق مستقیم بدهید، و باید صدای کار کردن آن به گوش برسد.

2. با ولت متر، ورودی برق پمپ را امتحان کنید و ببینید آیا برق به پمپ می رسد؟

وقتی مطمئن شدید کار نکردن پمپ بنزین دلیل روشن نشدن موتور است به ترتیب زیر عمل کنید:

1. فیوز پمپ بنزین را امتحان کنید که نسوخته باشد. در جعبه فیوز را باز کنید و فیوز بنزین را خارج کنید، نباید ارتباط بین دو پایه فیوز قطع شده باشد.

2. رله اصلی پمپ را امتحان کنید. یک رله سالم جایگزین کنید و ببینید آیا مشکل حل می شود؟

3. کلید قطع کن بنزین را امتحان کنید. در اکثر خودرو های داخلی و مخصوصا 405، در اثر ضربه یا …، کلید قطع کن بنزین فعال می شود. نشانه عمل کردن کلید قطع کن بنزین آن است که وقتی سوئیچ را باز می کنیم، چراغ چک پشت آمپر روشن نمی شود. (در خودرو سالم و بی عیب، در لحظه باز کردن سوئیچ، باید چراخ چک روشن شود).

4. سنسور موقعیت میل لنگ را چک کنید (این کار با تعویض و فقط توسط کارشناس انجام می شود). وقتی این سنسور عمل نکند، نه تنها پمپ بنزین برق ندارد بلکه وایرها و کوئل هم برق ندارند.

اگر تشخیص دادید که کلید قطع کن بنزین عمل کرده، یکبار آنرا فشار دهید تا به وضعیت اول بازگردد و بنزین به موتور برسد.

موارد زیر، می توانند منجر به سوختن پمپ بنزین شوند:

– کیپ شدن صافی بنزین،

– تمام شدن بنزین در حالت روشن بودن خودرو، و یا رسیدن سطح بنزین در باک، به چند لیتر آخر، (وقتی سطح بنزین در باک به دو یا چند لیتر آخر می رسد، به پمپ بنزین فشار وارد می شود)،

– کیفیت پایین پمپ بنزین،

– اتصالی در سیستم برق رسانی به پمپ بنزین،

2 . نرسیدن برق به شمع:
یکی از شمع های را باز کنید، بدنه شمع را به بدنه خودرو، و سر آن را به وایر وصل کنید، در لحظه استارت زدن، جرقه بین الکترودهای شمع را باید بتوانید ببینید. بسیار احتیاط کنید، ولتاژ برق شمع بالاست.

اگر جرقه را دیدید، خرابی کوئل و قطع بودن اتصالات آن نیز منتفی است. ولی اگر جرقه ای ندیدید، اتصالات کوئل و وایر را چک کنید.

اگر همه اتصالات درست باشند، ممکن است سنسور موقعیت موتور، و یا ECU، کامپیوتر مرکزی ماشین خراب شده باشند. تشخیص این موارد توسط کارشناس صورت می گیرد.

3 . نرسیدن هوا و درست نبودن ترکیب هوا و بنزین
برای اینکه موتور خودرو روشن شود، هوا باید شرایط زیر را داشته باشد:

– هوا به مقدار کافی به موتور برسد،

– نسبت ترکیب هوا و بنزین در موتور درست باشد،

– در زمان مناسب برای احتراق در موتور کمپرس شود.

ممکن است نرسیدن هوای کافی به محفظه احتراق، بدلیل گرفتگی لوله های هوای ورودی باشد. (در اثر تصادف، یا ورود برف به دهانه ورودی هوای کنار چرخ جلو).

خرابی هر یک از سنسورهای دمای آب موتور و سنسور فشار هوای ورودی، نشتی سوزن انژکتور و غنی شدن بیش از حد سوخت نیز باعث روشن نشدن موتور ماشین می شوند.

همچنین، نسبت نادرست هوا و بنزین در محفظه احتراق، خرابی سوپاپها، فرار کمپرس سر پیستون، تنظیم نبودن تایم موتور، باز و بسته شدن بی موقع سوپاپ ها نیز منجر به روشن نشدن موتور می شوند.

نرسیدن هوا به موتور:

لوله خرطومی ورودی هوا به موتور را باز کنید، اگر مشکل حل شد، در نتیجه ورودی هوای موتور ایراد دارد.

سنسورهای دمای آب موتور، فشار هوای ورودی:

سنسور دمای آب موتور و سنسور فشار هوای ورودی از طریق دستگاه دیاگ تست می شوند.

نشت بنزین از انژکتور:

اگر انژکتور بنزین نشتی داشته باشد، وقتی مانیفولد هوا را باز می کنید، بوی تند بنزین را احساس خواهید کرد. البته احساس بوی بنزین از مانیفولد، دلیل قطعی برای نشت بنزین از انژکتور نیست.

خرابی سوپاپها و درست عمل نکردن آنها، نسبت نادرست بنزین و هوا در محفظه احتراق، تنظیم نبودن تایم موتور:

خرابی سوپاپ و تنظیم نبودن تایم، از نظر فنی پیچیده تر بوده و فقط توسط کارشناس تست می شوند.

4 . عدم شناسایی کد سوئیچ
در خودروهای مجهز به کلید ایموبلایزر، عملکرد سوئیچ های ضد سرقت (ایموبلایزر) به این شکل است که یک کد را به ECU ارسال می کند و ECU تمام شرایط را برای روشن شدن خودرو آماده می کند. اگر این کد بدرستی شناسایی و برای ECU ارسال نشود، خودرو استارت می خورد ولی روشن نمی شود.

 

منابع:

کارشناس خودرو – عبداله منتعلی، فارغ التحصیل دوره های تخصصی تعمیرات و نگهداری محصولات ایران خودرو، تعلیقات (جلوبندی-اکسل)، مولتی پلکس (206)، موتور(TU3, TU5, XU7, XU9 و … )، انژکتور، گیربکس (انواع گیربکس به غیر از AL4).

دفترچه راهنمای محصولات ایران خودرو و سایپا

http://wikirahnama.com/